Tres parques, mil historias: cómo recorrer el norte de Tanzania sin perderse nada (ni comerlo todo)

Les cuento desde acá, con el cuaderno todavía lleno de polvo rojo, que el norte de Tanzania es de esos lugares que te obligan a mirar por la ventana del vehículo como si fuera una pantalla de cine. En un solo viaje conviven los baobabs y elefantes de Tarangire, las llanuras aparentemente infinitas del Serengeti y el cráter del Ngorongoro, una caldera volcánica donde viven unos 25.000 animales. El circuito se completa con visitas a aldeas hadzabe, datoga y masáis, dos lagos bien distintos y un volcán activo que se llama Ol Doinyo Lengai y que parece mentira que siga en pie.

Cómo moverse y dónde dormir

Mi punto de llegada fue el aeropuerto de Kilimanjaro, desde donde salimos en vehículo hacia el primer parque. A lo largo del recorrido el alojamiento fue variando y eso, lejos de ser un problema, terminó siendo una de las mejores partes del viaje. En Tarangire me quedé en un lodge a la vera del lago Burunge, un lugar tranquilo desde donde me prepararon una vianda para llevar y almorzar en medio de la sabana. Después, a orillas del río Mara, la experiencia pasó a un campamento con carpas equipadas con alfombras, lámparas y hasta una radio, que suena a poco pero marca la diferencia cuando cae la noche. En el valle del Seronera, dentro del Serengeti, las observaciones incluyeron un leopardo acomodado sobre la rama de un árbol y una leona con sus dos cachorros, una escena que justifica cualquier trasiego.

La gran migración: ni día ni hora

Acá viene el primer consejo práctico que les puedo dejar y que me hubiera gustado tener antes de armar la valija: la gran migración no tiene horario ni fecha fija. En el Serengeti, que abarca casi 15.000 kilómetros cuadrados, cebras y ñus se mueven todo el año detrás del pasto, y el famoso cruce del río Mara puede pasar mientras los animales se acercan al agua, dudan y vuelven grupitos enteros sin meterse al río. Por eso mi recomendación es armarse de paciencia, llevar binoculares y aceptar que la naturaleza no funciona como un show con butaca numerada.

Ngorongoro: bajar al cráter y no perder el zapato

El Ngorongoro cambia el paisaje: la sabana seca da paso a un entorno con vegetación, agua y hasta flamencos. El descenso hacia el interior demanda alrededor de media hora por un camino de cornisa, con vistas que parecen de película. Una vez abajo se pueden ver rinocerontes negros a distancia prudente, además de cebras, ñus, leones y hienas conviviendo en un mismo recorte de territorio. Un dato muy concreto que aprendí en carne propia: el almuerzo se hace adentro del vehículo, porque los milanos bajan en picada a arrebatar la comida de las manos. No es un mito ni exageración: abren la puerta un centímetro y ya están encima.

Comunidades, lagos y un volcán que humea

• En el valle del lago Eyasi se visita a las comunidades hadzabe y datoga: los primeros muestran prácticas de caza y recolección, mientras que los datoga trabajan la herrería con metal recuperado. Vale aclararlo porque en el caso hadzabe parte de las actividades observadas está preparada para los visitantes, así que conviene ir con la expectativa calibrada.
• El lago Natron suma flamencos, aguas alcalinas de un tono rojizo intenso y depósitos de sal, todo al pie del Ol Doinyo Lengai, un volcán activo al que hay que mirar con respeto. Para caminar junto al agua hay un detalle que me hizo tropezar más de una vez: el barro es denso y puede retener el calzado, así que lo mejor es llevar zapatillas viejas destinadas a quedar ahí.
• Las visitas a aldeas masáis completan esta parte del recorrido y suman el contraste cultural, con sus casas tradicionales y la explicación de cómo conviven hoy con la cercanía de los parques.

Si tuviera que elegir una sola parada, me inclino por Ngorongoro, por la mezcla de paisaje, la densidad de animales y esa sensación de estar adentro de un ecosistema cerrado. Pero el viaje se entiende completo cuando se toman los tres parques juntos: Tarangire para los baobabs y los elefantes, Serengeti para las manadas y el Serengeti para el infinito, y Ngorongoro para el broche de oro. Y ya que estamos, si pasan por la zona del Seronera, prueben el nyama choma, la carne a la parrilla que preparan en los campamentos: se come con las manos, con un poco de sal y con la mirada todavía puesta en la sabana.